有男裝，沒有男裝文化，中國男裝設(shè)計處于什么樣的水平？
YKK拉鏈【上海YKK拉鏈www.www.artroomsdtla.com】披荊斬棘的姐姐》火了有人提議，能不能拍一個男版《披荊斬棘的哥哥》
很難，想在華娛圈找一批三四十歲的男藝人，作品扎實，多才多藝，顏值過人，身材一流，沒有肚腩，更沒有油膩感，難度恐怕不是一般的大。
再者，男藝人能否穿得又好看又有品位，也是一個疑問。
不久前，郭敬明在微博實名吐槽某綜藝節(jié)目組，質(zhì)疑劇組在分配服裝、舞美、編曲時區(qū)別對待不同演員，順帶貼出了演員左葉和胡文煊的服裝。
讓男藝人自己搞定服裝也不靠譜，完全可以有顏值有身材，但經(jīng)常在穿搭上翻車，不管機場街拍，還是紅毯走秀，一不留神就會用力過猛，身上全是大牌和潮牌，可就是沒有潮味。
被稱為“山爭哥哥”徐崢算是有演技、有態(tài)度的實力派了吧？2013年他因作品《人再囧途之泰囧》獲得泰國時任總理英拉接見，卻“卷著襯衣袖子，敞著胸口”被批不太得體。
這時你就會發(fā)現(xiàn)，披荊斬棘的姐姐們個個穿得可圈可點，但我無法期待一群中年男藝人湊在一起會多好看，可能連穿衣服這一關(guān)都槽點滿滿。
也不能都怪他多數(shù)中國男性對穿衣打扮是不大講究的
普通男性不用多說，萬年不變的運動鞋和雙肩包已成標配，格紋杉和條紋T更是土味文化icon稍微有點追求的男青年，很容易就走向托尼老師的不歸路，黑色小西裝加緊身褲皮鞋，腰間就差一套理發(fā)工具了
雖然這些年重視形象的男士多了起來，大城市CBD也有型男出沒，但蓋不住直男審美和程序員style威力。高曉松說，中國男性在全球相親市場上沒有多少優(yōu)勢，恐怕有一個原因就是穿衣審美。
穿得丑，都是男人的錯嗎？也不盡然?？v觀市場，中國男性在衣服上的選擇確實不多，普通工薪階層能選的要么是歐美運動或快時尚品牌，很多男性穿最小碼都嫌大；要么是嗲帥的日韓品牌，因為不是為中國男性設(shè)計的穿起來氣質(zhì)總是不對，風格更穿不出來YKK拉鏈。
為什么就沒有為中國男性設(shè)計的衣服呢？穿得丑，第一個要怪的就是中國外鄉(xiāng)男裝品牌。
中國男裝品牌，尷尬的存在
中國男裝設(shè)計處于什么樣的水平？
號稱“男人的衣柜”海瀾之家應(yīng)該有發(fā)言權(quán)，十幾年前，印小天就憑著跳脫的舞姿，讓海瀾之家廣為人知，為這個男裝品牌打下了土味”底色。
打開海瀾之家的衣柜，具有天然土味的神奇配色到處都是紅色POLO上衣+紅色休閑西褲，綠色與白色條紋T+卡其色中褲+綠色拖鞋，灰色西裝里面搭配粉紅色襯衫，黑色西褲偏要系一條白晃晃的塑料質(zhì)感皮帶......
一個主打中年人市場的男裝品牌，最后奪得了爸爸都嫌土”稱號。
前幾年，海瀾之家謀求品牌升級，找來林更新代言，針對商務(wù)人士拍了不少高級大片，仿佛要逆襲優(yōu)衣庫和ZA RA 節(jié)奏。
但看多幾眼就會發(fā)現(xiàn)，這個男裝品牌仍然土味難移，沒多久就讓林更新衣著正紅色、正藍色緊身褲上場擺pose
可見，只升級代言人，不升級服裝設(shè)計，再帥的小鮮肉也“帥不過三秒”
同為本土品牌，七匹狼的雙面夾克，曾經(jīng)是中年男人衣柜里的時尚單品。
小有名氣后，七匹狼走上了外鄉(xiāng)服裝品牌宣傳的老路，擲重金邀請孫紅雷、張涵予等一眾硬漢影星，試圖打造幼稚硬朗的品牌氣質(zhì)。
可惜，與許多國產(chǎn)男裝品牌境遇相似，七匹狼的服裝設(shè)計跟不上品牌升級的步伐，幼稚硬朗的男性氣質(zhì)越看越尷尬。
這幾年，七匹狼的海報就像在說“男人不止一面”但每一面都是淘寶同款。
更年輕一點的新晉中年，不少都穿過美特斯邦威。
作為“明星帶貨”界的扛把子，美特斯邦威當年選代言人的眼光是一流的首先瞄準超級流量周杰倫作代言，再找花兒樂隊、郭富城、潘瑋柏等大咖時不時串個場。
踩熱點美特斯邦威也“不走尋常路”請《越獄》男主角米勒代言、變形金剛2和《變形金剛3中植入廣告等等，今天看來都精準捕捉到用戶群體，銷量自然不錯。YKK拉鏈
時移世易，但美特斯邦威卻沒有換過套路。2015年，美邦找了當紅的李易峰，和周杰倫組成“雙代言”以為可以“雙殺”結(jié)果新一代的年輕人不買賬了
當年喜歡周杰倫的歌迷早已人到中年，早已不是美邦的目標群體，但美邦的服裝門類和服裝設(shè)計卻沒有什么明顯的改變。
說到底，衣服是看顏值的買瓶愛豆代言的飲料喝喝無傷大雅，衣服穿身上，誰丑誰知道。再與時俱進的代言人，也忽悠不了更與時俱進的年輕人。
國內(nèi)男裝品牌的短板挺多，服裝設(shè)計一定是最短的那個。這些年，看到門店升級、擺設(shè)升級、廣告片升級，可就是等不來服裝設(shè)計升級。
當年以代加工起家的品牌，始終沒能在模仿和輸入的同時，探尋出自己的風格。外鄉(xiāng)男裝產(chǎn)業(yè)，仍然尷尬地粘貼復制歐美風、日韓風、英倫風，停留在服裝生產(chǎn)的初級階段，未能形成一個時尚產(chǎn)業(yè)。
沒有自己風格的外鄉(xiāng)男裝品牌，又如何協(xié)助中國男性變得時尚呢？
當然，男裝品牌也許并不在乎男裝是丑是美。海瀾之家好幾年前就開始搞女裝，2016年女裝增長幅度超越了男裝，后來女裝也賣不動了又打起了童裝的主意，要做中國“全家人的衣柜”
男裝？就讓它繼續(xù)尷尬著吧。
游手好閑的中國男裝
中國男裝并非一直這么尷尬，曾經(jīng)既有風格，又講究得體。
早在19世紀末，寧波紅幫裁縫做的西裝就已美名在外，業(yè)務(wù)開拓到日本橫濱、東京、神戶。
匠心”這個被玩壞了詞，用來形容寧波紅幫制作的西裝再合適不過了今天斥巨資出國定制的西裝，都不見得比寧波紅幫講究。
店鋪定制西裝，需要130多道工序，絕大多數(shù)縫紉都是手工進行。裁縫們能憑借一雙眼睛“以目測量”如果客戶在外國電影里看上了哪款衣服，都能依樣復制。梅蘭芳和程硯秋這樣挑剔的梨園藝人，都是熟客。
當時，這些時尚的洋裝只有少數(shù)鄉(xiāng)村中產(chǎn)或知識精英才干買得起，時尚之門對普羅大眾完全打開，要等到大半個世紀后的改革開放。
1979年，法國服裝設(shè)計師皮爾卡丹帶著12名外模，北京文化宮上演了中國第一場時裝表演。這之后，美國和日本的時裝扮演隊相繼來中國表演。沒多久，中國人開始了自己的時尚模特秀。
1987年，日本電影《望鄉(xiāng)》和《追捕》風靡中國，劇中主角穿的喇叭褲迅速感染了愛時髦的年輕人。大街上，穿喇叭褲、戴墨鏡、留長發(fā)的年輕人越來越多，引來不少非議。
當時一首流行歌《艷粉街》唱道：有一天一個長頭發(fā)的大哥哥在艷粉街中走過，喇叭褲時髦又特別，因此惹上了禍，被街道上的大媽押送他游街…
為此，中國青年報》還特意寫了一篇評論：中國唐代壁畫飛天，里面舞蹈的人不都衣著喇叭褲嗎？所以喇叭褲源于中國，不是西方的民族的
一篇文章，讓保守的老人家無話可說。自此，中國人的著裝越來越個性化，男裝企業(yè)也迎來了黃金時代。
寧波，當年的紅幫裁縫”有一部分進入了國營制衣廠或棉紡廠，國營廠逐漸沒落的時候領(lǐng)導企業(yè)改制。雅戈爾、杉杉西裝，以及后來的太平鳥，就是這個階段興起。
距離寧波不遠，最會做生意的溫州人也緊跟腳步，1990年代初期，溫州相繼成立了近2000家服裝企業(yè)，報喜鳥”美特斯邦威”森馬”都在其中。
廣州服裝產(chǎn)業(yè)也愈加繁榮。許多幼稚的香港服裝品牌，比如佐丹奴、堡獅龍進駐廣州。大量港資服裝企業(yè)還把生產(chǎn)地轉(zhuǎn)到廣州，真維斯的楊氏兄弟，就在1995年把工廠搬回了惠州。
站在風口，男裝企業(yè)只需有樣學樣，請明星代言，廣告轟炸就能直奔巔峰。黃金時期，杉杉西服的市場占有率一度高達37.4%而市場上每賣出12件襯衫，就有一件是雅戈爾的2011年，美特斯邦威的營收達到99.45億元。
可惜的拿著賣男裝賺來的大把鈔票，沒有人停下來好好琢磨服裝設(shè)計。
杉杉服飾“游手好閑”轉(zhuǎn)去開發(fā)鋰電池、投資民營醫(yī)院，還準備在吐魯番、桂林堯山等景區(qū)開發(fā)文旅小鎮(zhèn)，想承包的東西比《杉杉來了魚塘主”張翰還多。
雅戈爾開始投資房地產(chǎn)，前不久剛拿下溫州核心地塊，雄心勃勃要大干一場；更令人看不懂的雅戈爾還在寧波開了家動物園，2017年鬧出了一次游客被老虎叼入園內(nèi)咬死的慘劇。
美邦開創(chuàng)人不顧馬云的勸說，堅持燒錢自建電商平臺，結(jié)果一敗涂地，只得到一句感慨：要耐得住寂寞、耐得住誘惑；要做正確的烏龜，不要做錯誤的兔子。
沒有重來的機會了2012年，受ZaraH&M等國際快消服裝品牌的沖擊，中國消費者的時尚選擇翻倍增長，再加上網(wǎng)上購物的興起，外鄉(xiāng)男裝的路注定會越來越艱難。
更遺憾的中國男裝從模仿到發(fā)明的時機，可能已經(jīng)白白錯過了
外鄉(xiāng)男裝面對國際快時尚品牌的沖擊，幾無招架之力。
有男裝，沒有男裝文化
1960年以前，日本也是一個時尚荒漠。
對保守的日本男性而言，過度在意穿著，就意味著變得女性化。日本男人上學時，都穿著統(tǒng)一的學蘭制服，畢業(yè)后改穿嚴肅的西裝，從不在衣著上傷腦筋。
但如今，日本的時尚審美，已經(jīng)影響著全球的時尚潮流。無論你否對時尚感興趣，大概都聽過山本耀司、川久保玲和三宅一生。
日本男裝時尚是如何發(fā)展起來的呢？
二戰(zhàn)后，美國擔任起重建日本的責任。戰(zhàn)后的日本物資匱乏，大多日本人只有非常樸素的衣物，而美國人生活富裕，個個身光頸靚。
自然而然地，所有與美國相關(guān)的東西，日本人眼中都顯得更加高級。日本人開始聽爵士樂和美國流行音樂，從漫畫和電影中了解美國中產(chǎn)階級的享樂生活。
日本男裝時尚的起點—男裝品牌VA N就是從這時候開始模仿美式常春藤風格。
VA N走向市場之初，日本男性并不接受。開創(chuàng)人石津謙介（KensukIshizu很快認識到要想讓沒有時尚意識的日本男士買他衣服，首先要讓這群人獲得時尚教育。
為此，石津謙介加入了男人的服飾》雜志編輯隊伍，如教科書一般，為男士提供不同場所的穿搭建議，建立穿搭規(guī)則。當然，也不忘植入自家產(chǎn)品廣告。
借由時尚雜志，石津謙介勝利讓年輕男孩率先接受常春藤風格。之后，又借1964年的東京奧運會，將常春藤風格推廣到全國。
一本雜志何以有這樣的能量？Undercov開創(chuàng)人高橋盾曾提到日本人奉雜志為圣經(jīng)，看到雜志內(nèi)的圖片就非擁有那些東西不可，而且不計任何代價。日本人一般無法靠自己打定主意，必需有范例遵循才行。
回顧現(xiàn)代日本男裝史，會發(fā)現(xiàn)每一波服裝浪潮革命，包括牛仔褲革命、洋基風、古著潮等等，都隨同著日本時尚雜志教科書般的教育。
比方“外套袖口最后一顆紐扣不該扣上”牛津襯衫洗后勿熨燙”這種教育看似死板，卻協(xié)助日本男士建立起了全面的時尚知識體系，滋養(yǎng)了日本男性的時尚審美。
服裝風潮在中國來得快、去得也快，潮流一涌而進，喜歡與不喜歡紛紛站隊，還沒來得及討論，一陣流行風就吹過去了
而在日本，一股新的服裝風潮傳入時，往往經(jīng)歷一個漫長的抵抗、教育、接受的過程，最后這個服裝美學便在這個過程中慢慢內(nèi)化和改良了
除了時尚雜志事無巨細的教育，日本男裝企業(yè)也在輸入和模仿的同時，不時內(nèi)化創(chuàng)造，把美式服裝單品作為雛形，逐一拆解、耐心研究，然后創(chuàng)新YKK拉鏈
FullCount牛仔褲開創(chuàng)人辻田干晴，認真研究了Levis復古牛仔褲的每個細節(jié)、每條縫線，發(fā)現(xiàn)老牛仔褲的棉花纖維更長，工業(yè)紡紗技術(shù)難以負擔的頂級原料，由此發(fā)明了高級的丹寧布料。
這種“模仿”滲透在日本的各個行業(yè)，食品、漫畫、汽車、家電等等。日本激進藝術(shù)教育之中“模仿以求創(chuàng)新”有著重要地位。
日本男裝雜志《Men'Club編輯黑須敏之對日本男裝的發(fā)展有一個很妙的比喻：
常春藤和炸豬排非常像。這原本是德國菜，現(xiàn)在卻成為日本料理的一部分。想，常春藤就跟炸豬排一樣，雖然六十年前源自美國，但在日本發(fā)展了六十年后，變得更適合我
對日本男裝文化有深入研究的大衛(wèi)·馬克斯也認為：向美國借用風格創(chuàng)意七十年之后，日本人已經(jīng)從美國歷史當中汲取了所有可能的構(gòu)想。放眼未來，世人的模仿對象很可能是活生生的日本范例，而非垂死的原始美式風格。
今天的美國人愛優(yōu)衣庫甚于愛GA P也就毫不奇怪了
回頭看看中國男裝的發(fā)展脈絡(luò)，建立自己的時尚體系歷來不是目標，所以賺到快錢之后就馬上四處反擊。
另一方面，盡管一直有一些獨立設(shè)計師品牌在努力改良中國男裝，但它這個藍海里始終掀不起什么波瀾。缺乏時尚教育的廣大男性看到這些服裝，說不定還會嫌棄。
一富遮百丑，或許對中國男士來說，相比雜志里不厭其煩的時尚穿搭，還是喬布斯和扎克伯格衣柜里清一色的T恤更有說服力。
用他話來說，男人總有更重要的事情需要處置，每天都穿同款灰T為了不浪費時間在考慮穿搭上”
既然選擇做一個精神扎克伯格，還需要考慮穿搭嗎？不知道的小扎的T恤每件要300美元；也自動忽略了小扎在聽證會上西裝革履，穿得妥妥帖帖。
所謂“直男審美”說得好聽點叫“怎么舒服怎么穿”說得難聽點就是沒有審美呀。
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